Bygg din egen lykt Eg (Arne Børtveit) har sjøl bygget ei lykt (12V - 50W, brenntid 80min) og den lykta fungerer utmerket. Dette etter tegninger som Harald Fosshagen har laget, sjå under (Publisert med tillatelse fra Harald Fosshagen) Tekst og Bilder : Harald Fosshagen Link til Harald sine sider på Internett: Trykk Her Hvorfor ? Lys er ofte en mangelvare under dykking her hos oss. Selv på en solrik sommerdag blir fort lysstrålene svekket av alger og partikler i vannet. Lys er også bra å ha til å kikke inn i sprekker, under steiner, inn i vrak og andre dunkle steder. Lykter kan kjøpes, men skal man ha noe særlig styrke koster dette urimelig mye. For å få en lykt med anstendig lysstyrke og brenntid må en bla opp minst 5000 sure kroner. For en brøkdel av prisen får du en lykt på 50W og over halvannen times brenntid ! Det er også moro å dykke med selvlaget lykt, og dersom noe mot formodning skulle gå galt, så er det ingen problem å fikse dette selv. Selve bygge prosessen er spennende og lærerik og ideer for nye forbedringer klekkes. Materiale I den følgende tabellen finnes en oversikt over delene som er brukt i denne lykte. Prisene er bare cirka. Mange av disse delene er slikt som du finner rundt omkring i verkstedet, så summen vil en del mindre. Min lykt kom på ca 1500,- nkr med lader. Pleksiglass platen som Clas-Ohlson selger er muligens noe tynnere en det som står i tabellen, men dette går nok greit. Vil du ha tykkere plater så hør med diverse glassforhandlere. Pæren jeg har valgt er Osrams IRC pære. Denne pæren har 50W effekt, men den skal ha lysstyrken til en pære på 65W. Denne pæren finnes blant annet i ”Green-Force” lyktene og gir et glimrende lys. Bilde 1. Lykta klar til bruk Det er fult mulig å eksperimentere med større pærer, blant annet Osrams Xenophot, men husk at lampe hodet ikke tåler for høye temperaturer, da det består av plexiglass. Forhandler Tlf Adresse Pris (ca.) Batterihuset Skru-ters med lokk og o-ring 125mm Heidenreich 55126512 Kokstead 108 Dobbelmuffe i PVC Eliassen VVS 55285600 Fjøsangerveien 213 175 PVC-rør 125mm 0,5m Eliassen VVS 55285600 Fjøsangerveien 214 20 Blind-ters PVC 125mm Eliassen VVS 55285600 Fjøsangerveien 215 100 Elektronikk og ledninger IRC 12v halogen 50W spot Osram 55202930 120 Lampeholder spotlight Clas-Ohlson Bergen storsenter 19 Relé 12v Clas-Ohlson Bergen storsenter 50 Alarmbryter (både reed og magnet) Clas-Ohlson Bergen storsenter 64 Batteri 12v, 7Ah Clas-Ohlson Bergen storsenter 349 Batteri lader 12v Clas-Ohlson Bergen storsenter 359 Aluminium til lampeholder Clas-Ohlson Bergen storsenter 50 Vanntett ledning 1,5m Bennex 55309800 Nordnes 50 Kabelgjennomganger 2 stk Bergen Elektroservice 55292940 Minde 50 Lampehodet Plexiglass rør, Ø60mm, innvendig Ø50mm 10 cm Glassforhandler 100 Plexiglass plater 11mm Clas-Ohlson Bergen storsenter 100 Koppmutter, syrefast 4 stk Wallendahl 10 Stoppskiver M4, syrefast 8stk Wallendahl 4 Mutter M4, syrefast Clas-Ohlson Bergen storsenter 10 Gjengestang M4, syrefast Clas-Ohlson Bergen storsenter 64 Diverse Gummimatte til pakninger 2mm Bennex 55309800 Nordnes 10 Takrennelim eller tangitt Prefaboden Sandviken 70 Strips Clas-Ohlson Bergen storsenter 15 Araldit (Epoxy) Clas-Ohlson Bergen storsenter 60 Krympestrømper diverse størrelser Clas-Ohlson Bergen storsenter 100 SUM 2057 Fremgangsmåte Batterihuset Først setter du både skrutersen og blindtersen inn i muffen, for å se hvor brede biter man må skjøre av PVC røret for at man skal få et ”sammenhengende” rør innvindig i muffen. Se arbeidstegningen for målene jeg brukte på min lykt. Dette må kanskje tilpasses for hver enkelt lykt. Skrutersen og blindtersen fikk en omgang i dreiebenken, for å gjøre endestykkene flate for liming mot rørbitene. Inni blindtersen la jeg en plate med 10 mm plexiglass for å øke styrken der kabeloverføringen skulle Arbeidtegning gå. Denne platen limes mot blindtersen, og etter at dette har herdet (1 døgn) så borer man et (trangt) hull for overføringen. Jeg smurte hullet med takrennelim før jeg skrudde inn kabeloverføringen. For den overføringen jeg brukte, var 16mm bor passelig. Bilde 2. Innhold i batterihuset Batterihuset ble deretter satt sammen og limt (5 deler: Muffen med 2 Pvc rør ringer innvendig, og blindtesen og skrutersen.) Dette ble satt i press over natten. Bruk mye lim ! Sjekk at alle kantene passer over hverandre og at en ikke kan se noe hull. Etter at den er herdet, tar man og stikker kabelen i gjennom overgangen og skrur til. Lengden på kabelen kan være ca. 1.5m mellom batterihuset og lampehuset. La det være ca 20 cm kabel inne i huset, og ta bort den ytterste isolasjonen på kabelen inne i huset slik at men har 2 atskilte ledere innvendig. På kabelen på utsiden av batterihuset trer en krympestrømpene utenpå overgangene for å ta strekken av kabelen. Ha 2-3 ulike krympestrømper utenpå en annen. Pass på å skyve krympestrømpen ned over overgangen, da denne lett kryper oppover under krympeprosessen (med varmluftpistol) Innvendig i huset fylte jeg overgangen med epoxy for å eliminere eventuelle lekkasjer. Batteriet settes inni og kobles på ledningene med kabelsko. I bunnen i lampehuset har jeg lagt en liten isopor plate for å beskytte kablene, og for at batteriet skal hvile bedre (Det er også mulig å bruke bygg-skum til å støype batteriet fast inne i huset, men dette har jeg ikke prøvd). Bilde 3. Delene i lampehodet Batteriet blir så kilt fast langs siden med hjelp av andre Jeg har lagt hovedstrømmen gjennom en bryter, slik at lykten kan lett bli sikret under transport. Denne bryteren har jeg festen like under lokket på en liten plexiglass bit på innsiden av røret. Til denne biten har jeg også festet en ladekontakt (av jack typen eller lignende) til laderen, slik at en slipper å ta av ledningene fra batteriet hver gang man skal lade lykten (bilde 2) Smør silikongrease på pakningen inne i lokket i skrutersen, og batterihuset er klart ! Lampehuset I andre enden av ledningen trenger en gjerne en lampe. Først lager man bakplaten (se bilde 3 og arbeidstegningen) til lampehodet. Vi brukte en tykk plexiglass plate til dette. 11mm tykk og 64x64mm stor. Et hull på 16 mm borres i midten og lim brukes som smøring når overgangen skrus inn. Husk å tre på krympeslangene før du trer ledningen gjennom bakplaten på lampehodet. La det være ca 10 cm ledning inni hodet. Selve pæreholderen laget vi av en stål bit på ca 30x 100 x 2 mm. Her kan aluminium gjerne brukes da det er lettere å forme. Den ble bøyd slik at den så ut som en hakeparentes ( [ ) I nedre delen må det vare plass til å borre et hull slik at den kan tres utenpå kabelovergangen, og deretter låses fast med kabeloverføringens låsemutter. I andre anden av stålbiten lages det fire hull. 2 til ledningen opp til pæren, og 2 til skruene til lampeholderen. Midt på stålbiten borres det 2 hull for feste av magnetbryteren. Stålbiten festes på kabeloverføringen og forsegles med epoxy. Husk å tilpasse vinkelen slik at magnetkontakten kommer like innenfor den gjengestaven som holder magneten. Prøv funksjonen før det hele limes. Lampesokkelen festes i andre enden, og magnetbryteren festes, releet festes på innsiden av ”parentesen” og alle ledninger kobles opp (Bilde 5) Ta så frem plexiglass røret som skal være utvendig på pæren og lampeholderen. Man må kanskje pusse pæren langs ytterkanten for å få denne til å passe innvendig i plexiglass røret. Kapp røret slik at det er ca 4 mm lengre en pærens fremkant. (Husk å ta med avstanden flatpakkningene bidrar med). plant med finest mulig smergelpapir. Flatpakkningene klippes til (Deng røret hardt ned mot gummi matta og det lages et merke man kan klippe etter). På innsiden (i frem kant) av røret har jeg lagt noen klatter med epoxy for å hindre at pæra vandrer ut av lampeholderen. Lampeglasset lager man i samme dimensjon som bakplata. I hvert hjørne på bakplata og lampeglasset borrer en et 4 mm hull til feste stagene. Bilde 4. En magnet ligger inne i en krympestrømpe festet til en av gjengestengene. Magneten vippes ned og slår på lyset. Flatpakningen tres utenpå lampa og ned mot bakplata. Røret tres utenpå dette. Lampeglasset settes i front, og man trer gjengestengene gjennom de 4 hullene. Har brukt hettemuttere i fremkant, og vanlige rustfrie muttere i bakkant. Bruker stoppskiver på alle gjengestengene. På den ene gjengestanga krymper man fast magneten til bryteren ved hjelp av en krympeslange (Bilde 4) Skru igjen og kontroller om alt fungerer. Utenpå lampehodet kan det være greit å lage seg en strømpe av neoprene for å beskytte hodet, og for å hindre plagsomt lys i feil retning. En kirurgslange festes til krympeslangen på lampe hodet, denne er grei til å holde lampa til håndleddet under dykking. Tid på bygging Når først delene har samlet inn, så tar selve byggingen bare 2 dager for 2 personer, dersom alt går bra og en har alt verktøyet. Det greieste er om man kjenner noen, eller har en bror, svoger, onkel, far, bestefar, tante, svigermor som enten har, eller kjenner noen som har tilgang til et verksted med tilhørende verktøy. Praktisk bruk Jeg har selv dykket med lampen i hele høst. Den er testet ned til 30 meter, og ingen lekkasjer av noe slag er registrert. Lampen har hvert brukt på mange natt dykk, og den lyser virkelig opp. Lampen er med på alle dykk, da den er glimrende til å lyse inn i sprekker og under steiner også på dagdykk. Batteri kapasiteten holder til ca 2 dykk. Lampen brenner i ca 1time og 30 minutter litt avhengig av vanntemperaturen. Selve batteri huset festes bak på flasken. I vann er den svakt negativ, så justering av bly mengden er ikke nødvendig. Historikk Etter dykkelappen ble behovet for lys ble stort, men økonomien tilsa at det ikke kunne bli noe mer en 3W lysstyrke. Det slo jeg meg ikke til ro med, og begynte å sufe på nettet for å finne ideer der (Se under ”Andre kilder”). Jeg fant noen nyttige tips der og første versjon var en realitet etter noen ukers mekking og delesanking. Den hadde batteri og lampe i ett. Denne ”tønna” holdt jeg i hånda mens jeg dykket. Onde tunger refererte til denne lykta som ”sprenglegemet” og la alltid inn en 10 meters sikkerhetsavstand under vann i tilfellet lykta skulle gå i lufta. Det gjorde den ikke, men etter en stund ble det problemer med tettingen mellom lyktglasset i fronten og resten av huset. Versjon I ble kassert. Det var da neste fase i lykt-prosjektet tok til. Bengt og Alex bygget en lykt med separat batteri holder, versjon II. Denne lykten har plass til 2 12v 7Ah batterier, noe som gir en teoretisk brenntid på 50W på over 3 timer !. Det er på denne lykta til Bengt og Alex jeg har basert lykta som presenteres i denne artikkelen som vi kan kalle versjon III. Bilde 5. Koblingsskjema for elektronikken. Strømbryter og ladekontakt er ikke med på denne tegningen. Takk til Tormod Onarheim for uvurderlig støtte og AutoCAD tegning. Austevoll Rør og Elektromekaniske (ARE) for lån av verksted Bengt Berdal og Alexander Algaard for versjon II av lykta, mange deler og gode ideer underveis i byggeprosjektet. Per Kristian Hagen på Bennex for gode råd og deler. Eliassen VVS for god service og tips til rør-deler. Andre kilder Denne lykta ble også til ved å kikke på diverse lykt bygge sider på Internett: http://www.maxlab.lu.se/users/johan/dyk/uwlampa.html http://subaqua.web.cern.ch/subaqua/techniques/LIGHT/lighte.htm http://home1.swipnet.se/~w-10283/ http://home.swipnet.se/~w-69024/lampa.htm Undersøker dere disse linkene så vil dere se at det finnes mange måter å gjøre dette på. Det er bare å sette i gang Husk å ha med ekstralys på nattdykk, selv de beste selv bygg kan feile. Lykke til ! Ó Harald Fosshagen Harald.fosshagen@student.uib.no